車はどこまで乗れるのか。
10万km付近から、
「そろそろ買い替えた方がいいですか？」
と聞かれることが増えてきます。
でも、整備士として長く現場を見てきた感覚では、10万kmという数字だけで車の寿命を決める必要はありません。
実際には、15万km、20万km、それ以上走る車も珍しくありません。
ただし、ひとつ条件があります。
それは、
壊れてから直すだけではなく、壊れやすくなる時期をある程度予測して手を入れていくこと。
これが非常に重要です。
目次
同じ車種でも、10万km前後で大きな修理が続く車もあれば、20万kmを超えても元気に走っている車もあります。
その違いは何なのか。
もちろん個体差はあります。
設計や使われ方、保管環境によっても変わります。
ただ、それ以上に大きいのが日頃のメンテナンスです。
例えばエンジンオイル。
交換をずっと先延ばしにしてきた車と、適切な時期に交換してきた車では、10万kmを超えたあたりから状態に差が出てきます。
冷却水、ブレーキフルード、ATFやCVTフルードなども同じです。
新車のうちは多少雑に扱ってもすぐには壊れません。
でも、その積み重ねが高走行になった時に効いてきます。
20万kmを目指すなら、まず外せないのがエンジンオイルです。
僕自身は、距離だけでなく期間も意識するべきだと考えています。
目安としては、
5,000km程度、もしくは半年程度。
どちらか早い方。
もちろんメーカー指定や使用環境によって違いはありますが、長く乗ることを前提にするなら、あまり引っ張りすぎない方が安心です。
エンジン内部は直接見ることができません。
だからこそ、オイル管理が重要になります。
最近の車はイリジウムプラグなど長寿命タイプが増えました。
昔のように頻繁に交換する部品ではありません。
それでも永久に使えるわけではありません。
長距離を乗るなら、7万km前後から一度状態を意識しておきたい部品です。
プラグが劣化すると、始動性や燃費、加速、アイドリングなどに影響が出ることがあります。
点火系はエンジンを動かすうえで非常に重要です。
「まだ走れるから大丈夫」
だけではなく、距離に応じて交換計画に入れておくと安心です。
エンジンの外側で回っている補機ベルト。
これも軽視されがちな部品です。
劣化して切れると、オルタネーターやウォーターポンプなどが動かなくなる車もあります。
最近のベルトは丈夫ですが、それでもゴム部品です。
走行距離が増えれば硬化や亀裂が進みます。
目安としては5万km前後から状態を確認し、ひび割れや摩耗があれば交換を考える。
突然切れてからでは遅い部品です。
10万kmを超えると、消耗品だけでなく電装品や補機類も寿命に近づいてきます。
例えば、
オルタネーター。
セルモーター。
燃料ポンプ。
こうした部品は、ある日突然動かなくなることがあります。
そして止まる場所が悪ければ、かなり面倒です。
僕は15万km前後をひとつの節目として考えています。
もちろん必ず交換しなければいけないわけではありません。
まだ十分使える部品を全部交換すれば、かなりの金額になります。
大切なのは、
「そろそろ壊れてもおかしくない距離に入った」
ということを知っておくことです。
オルタネーターは発電機です。
エンジンがかかっている間、バッテリーを充電しながら車の電気を供給しています。
これが壊れると、バッテリーに残っている電気だけで走ることになります。
その電気を使い切ればエンジンは止まります。
高走行車では、ベアリングやブラシなど内部部品の摩耗も進んできます。
異音や充電警告灯などの前兆が出ることもありますが、突然壊れることもあります。
20万kmを狙うなら、一度は意識しておきたい部品です。
セルモーターはエンジンを始動させる部品です。
これも長年使えば摩耗します。
キーを回した時に、
カチッ。
でもエンジンが回らない。
そんな症状が出ることがあります。
セルが壊れれば、当然エンジンは始動できません。
走行距離だけではなく、始動回数にも左右される部品です。
短距離走行が多く、何度もエンジンをかけたり止めたりする車は、距離のわりに負担が大きいこともあります。
燃料ポンプも高走行車では気になる部品です。
燃料タンクからエンジンへガソリンを送る重要な役割を持っています。
これが止まれば、エンジンも止まります。
一度エンジンを切ったあと、そのまま再始動できなくなることもあります。
燃料ポンプは交換に手間がかかる車も多いので、必ず予防交換するというより、
「高走行になるとこういう部品も寿命域に入ってくる」
と認識しておくことが大切です。
20万kmまで乗りたいなら、冷却系は特に重要です。
ラジエーター。
ウォーターポンプ。
サーモスタット。
ホース。
冷却水。
どれかひとつに問題が起きても、オーバーヒートにつながる可能性があります。
オーバーヒートは怖いです。
一度大きく熱を入れてしまうと、シリンダーヘッドガスケットやエンジン本体までダメージが及ぶことがあります。
数千円、数万円で済む修理を放置して、最終的に数十万円になる。
そんなケースもあります。
車は走行距離だけで老化するわけではありません。
年数でも劣化します。
特にゴム部品です。
ブーツ。
ホース。
シール。
ブッシュ。
エンジンマウント。
こうした部品は、走っていなくても硬化していきます。
「距離が少ないから安心」
というわけではありません。
むしろ古い低走行車では、年数による劣化に注意が必要です。
ここも重要です。
車検に通ったから、その車が今後2年間壊れないという意味ではありません。
車検はあくまで、その時点で保安基準に適合しているかを見るものです。
オルタネーターがあと半年で壊れるか。
燃料ポンプがあと1年使えるか。
そういう未来までは分かりません。
20万kmを目指すのであれば、車検とは別に、
「この先どこが壊れそうか」
という視点を持つ必要があります。
ここで難しいのが予防整備です。
不安だからといって、10万kmを超えた瞬間に全部交換したら、かなりのお金がかかります。
それでは長く乗るメリットが薄れてしまいます。
だからこそ優先順位が必要です。
壊れた時にエンジンが止まる部品。
壊れると高額修理につながる部品。
比較的安く予防できる部品。
まずはこのあたりから考える。
逆に、壊れてから交換しても大きな問題にならない部品は、無理に先回りしなくてもいい場合があります。
20万kmまで乗るというと、大変そうに感じるかもしれません。
でも、
5万km。
7万km。
10万km。
15万km。
20万km。
と区切って考えると分かりやすくなります。
この距離なら何を見る。
この距離ならこの部品を意識する。
そうやって節目ごとに確認していけば、突然の故障を減らすことができます。
重要なのは、「全部交換する」ことではありません。
今の走行距離なら何を気にするべきなのか。
それを知っておくことです。
僕は整備士として、たくさんの車を見てきました。
その中には20万kmを超えて元気に走っている車もありました。
一方で、もっと早い段階で大きな修理が必要になった車もあります。
車種による違いはあります。
個体差もあります。
でも、メンテナンスによって寿命を伸ばせる部分も確実にあります。
「10万kmだから買い替え」
ではなく、
「これから何を整備すれば、まだ乗れるのか」
そう考えるだけで、車との付き合い方はかなり変わってきます。
今回、こうした内容をさらに細かく整理して、
『車を20万km乗るためのメンテナンス大全』
という電子書籍にまとめました。
エンジンオイルのような基本的な消耗品から、高走行になると気になってくるオルタネーター、セルモーター、燃料ポンプなどまで。
「何kmくらいから何を意識すればいいのか」
という視点でまとめています。
車をできるだけ長く乗りたい方。
10万kmを超えて、この先どう整備していけばいいか迷っている方。
これから中古車を長く使おうと考えている方。
そんな人の参考になればと思っています。
20万kmまで乗るために必要なのは、高価な部品を片っ端から交換することではありません。
壊れやすくなる時期を知って、必要なところに必要なタイミングで手を入れること。
その考え方を1冊にまとめました。
ガソリンスタンドでアルバイトをはじめ、その後指定整備工場へ就職。
働きながら、3級ガソリンエンジン、2級ガソリン自動車の整備資格を取得。2級整備士の資格を取得後整備主任に任命され、自動車検査員の資格を取得。
以後、自動車整備の現場で日々整備に励んでいます。
現役自動車整備士であり、自動車検査員。YouTuberもやっています。車の整備情報から新車、車にまつわるいろんな情報を365日毎日更新しています。TwitterやInstagram、YouTubeTikTokも更新しているのでフォローお願いします。