昔、中古車を選ぶ時に一つの大きな境目になっていたのが「10万km」でした。
走行距離9万kmならまだいい。
10万kmを超えたら過走行車。
12万km、15万kmとなれば、
「そろそろ買い替えた方がいいんじゃない？」
そんな扱いをされることも珍しくありませんでした。
僕自身、長く自動車整備の現場にいましたが、昔は確かに10万kmという数字には今よりずっと重みがありました。
ところが現在の車を見ていると、感覚がかなり変わってきています。
10万kmは「寿命」ではありません。
むしろ、
「ここから後半戦」
くらいに考えてもいい車が増えてきました。
実際、15万km、20万kmを超えて普通に走っている車も珍しくありません。
では、今の車なら20万kmまで何もしなくても走れるのか？
もちろん、そんなことはありません。
長く乗れるようになったからこそ、10万kmを超えてからのメンテナンスが重要になっています。
昔の車で10万kmが大きな節目になっていた理由はいくつかあります。
分かりやすいものがタイミングベルトです。
かつてはタイミングベルトを採用しているエンジンが多く、10万km前後で交換時期を迎える車がたくさんありました。
タイミングベルトだけ交換すれば終わりではありません。
ウォーターポンプ。
テンショナー。
アイドラプーリー。
オイルシール。
車によっては同時交換する部品も増えます。
10万kmになると突然大きな整備費用が必要になる。
さらにオルタネーターやスターター、足まわりなども疲れてくる。
その結果、
「これだけ修理代をかけるなら買い替えよう」
となりやすかったわけです。
中古車市場でも10万kmを超えると評価が大きく落ちる時代がありました。
こうした事情が積み重なり、
「車は10万km」
というイメージが定着していったのだと思います。
ところが現在は状況が違います。
エンジンそのものの精度も上がりました。
エンジンオイルの性能も向上しています。
電子制御も進化しました。
タイミングチェーンを採用するエンジンも増えています。
ボディの防錆性能なども昔とは違います。
きちんとメンテナンスされている車なら、10万kmを超えたからといって急に寿命になるわけではありません。
僕自身も整備の現場で、10万kmを大幅に超えた車を数え切れないほど見てきました。
15万km。
18万km。
20万km。
それでも普通に通勤や買い物に使われています。
中にはさらに走っている車もあります。
だから今は、
「10万kmだから買い替え」
ではなく、
「10万kmから何を整備するか」
という考え方の方が現実に合っていると思います。
ここは非常に重要です。
今の車は20万kmを目指せる。
だからといって、
「20万kmまで部品交換不要」
という意味ではありません。
むしろ逆です。
エンジン本体は元気でも、その周辺部品が先に寿命を迎えます。
例えば、
オルタネーター。
スターターモーター。
ウォーターポンプ。
イグニッションコイル。
各種センサー。
ハブベアリング。
ドライブシャフトブーツ。
エンジンマウント。
ショックアブソーバー。
こうした部品は車を長く使えば当然消耗します。
車全体が一斉に寿命になるのではなく、
「部品を交換しながら車全体を長く使う」
というイメージです。
20万kmを目指すなら、僕が特に重要だと思っているのがエンジンオイルです。
今のエンジンは昔より高性能になっています。
しかし同時に、オイルに求められる仕事も増えています。
低燃費化。
可変バルブタイミング。
ターボ。
細いオイル通路。
タイミングチェーン。
さまざまな機構がエンジンオイルと関係しています。
だから、
「最近の車だからオイル交換しなくても大丈夫」
ではありません。
むしろ長く乗りたい人ほど、メーカーが指定する交換時期や使用条件を確認して、適切なオイル管理を続けることが大切です。
そして忘れてはいけないのがオイル量です。
交換時期だけ守っていても、途中でオイルが減ってしまえば意味がありません。
年式や走行距離が増えた車ほど、定期的に量を確認した方が安心です。
もう一つ長期使用で差が出てくるのがトランスミッションです。
エンジンが元気なのに、
CVTが壊れた。
ATが壊れた。
というケースでは、修理費が高額になり、そこで車を手放すことがあります。
エンジンだけ20万km走れても、車として走れなければ意味がありません。
ATFやCVTフルードについてはメーカーや車種によって指定が違うため、一律に「何万kmで交換」とは言えません。
ここは取扱説明書やメーカーの整備基準を確認する必要があります。
長く乗るつもりなら、エンジンだけでなくトランスミッションのメンテナンスについても早い段階から考えておいた方がいいでしょう。
エンジンを長く使ううえで、もう一つ重要なのが冷却系です。
ウォーターポンプ。
ラジエーター。
サーモスタット。
ホース。
冷却水。
これらに問題が起きてオーバーヒートすると、それまで調子が良かったエンジンを一気に壊してしまうことがあります。
オイル交換には敏感でも、冷却水はほとんど見ないという人もいます。
しかし20万kmを目指すなら、冷却系も非常に重要です。
エンジン本体を壊すような大きなトラブルを防ぐ。
これが長く乗るための基本です。
個人的には、10万kmを超えたあたりから車との付き合い方を少し変えた方がいいと思っています。
新しい車なら、
「異常が出たら修理する」
でも大きな問題にならないケースがあります。
しかし走行距離が増えた車は、
「次にどこが寿命を迎えそうか」
を考えながら整備する方が安心です。
例えば車検の時に、
ブレーキパッドはあと何mmあるのか。
ベルトにひびはないか。
ブーツ類は劣化していないか。
バッテリーは弱っていないか。
冷却水漏れの兆候はないか。
オイル漏れは始まっていないか。
足まわりにガタはないか。
こうした部分を確認しておけば、突然の故障を減らせます。
ここは車によって答えが変わります。
例えば15万kmの車で、
エンジンは良好。
ミッションも問題なし。
ボディの錆も少ない。
消耗品も定期的に交換している。
という状態なら、まだ乗るという判断は十分ありです。
一方で、
エンジンオイルを大量に消費する。
CVTに異常がある。
ボディの腐食が進んでいる。
エアコンも故障。
足まわりも全面的に修理が必要。
という状態なら、修理費を積み重ねるより買い替えた方が合理的なこともあります。
だから「走行距離だけ」で決めないことです。
15万kmだからダメ。
8万kmだから安心。
そんな単純なものではありません。
これは中古車選びにも当てはまります。
例えば、
7万kmだけどオイル交換履歴がほとんど分からない車。
12万kmだけど毎年点検を受け、消耗品もしっかり交換されている車。
僕なら走行距離だけで前者を選ぶことはありません。
重要なのは、それまでどう扱われてきたかです。
整備記録簿が残っている。
オイル交換履歴が分かる。
必要な部品が交換されている。
こうした履歴は非常に大切です。
過走行だから安いというだけで敬遠するのではなく、整備状態まで含めて判断する時代になってきたと思います。
昔は、
「10万km走ったから、そろそろ買い替え」
という会話をよく耳にしました。
しかし今なら、
「10万km走ったから、ここから先20万kmまで乗るために一度しっかり確認しよう」
という考え方もありだと思います。
もちろん全ての車が20万km走れる保証はありません。
使用環境も違います。
雪国なら塩害があります。
短距離走行ばかりの車もあります。
高速道路中心の車もあります。
メンテナンス履歴も違います。
だから重要なのは、
「今の車は20万km走れる」
と数字だけを信じることではありません。
その車の状態を見ながら必要な整備を続けることです。
現在の車は本当に丈夫になりました。
10万kmを超えた車も珍しくありません。
20万kmを超えて現役で走っている車もあります。
だから「10万km＝車の寿命」という昔の感覚だけで、まだ調子のいい車を手放してしまう必要はないと思います。
ただし、
オイルを交換しない。
冷却水を見ない。
異音を放置する。
警告灯を無視する。
車検の時だけ最低限の整備をする。
それで20万kmまで何事もなく走れるとは考えない方がいいでしょう。
今の車が長寿命になったからこそ、メンテナンスによって車の寿命に大きな差が出ます。
10万kmはゴールではない。
20万kmへ向けた折り返し地点。
これからは、そんな感覚で車と付き合ってもいい時代になったのかもしれません。
僕が車に積んでいるものの一つがジャンプスターターです。
以前はバッテリー内蔵タイプも使っていましたが、久しぶりに使おうとすると内蔵バッテリー自体が劣化していることがありました。
そこで今使っているのがコンデンサ式。内蔵バッテリーの劣化をあまり気にせず長期間保管できるのが気に入っています。
ガソリンスタンドでアルバイトをはじめ、その後指定整備工場へ就職。
働きながら、3級ガソリンエンジン、2級ガソリン自動車の整備資格を取得。2級整備士の資格を取得後整備主任に任命され、自動車検査員の資格を取得。
以後、自動車整備の現場で日々整備に励んでいます。
現役自動車整備士であり、自動車検査員。YouTuberもやっています。車の整備情報から新車、車にまつわるいろんな情報を365日毎日更新しています。TwitterやInstagram、YouTubeTikTokも更新しているのでフォローお願いします。